Как утеплить каркасный дом

Как утеплить каркасный дом

Содержание

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

  • Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
  • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
  • Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Утепление пола каркасного дома своими руками

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

  1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
  2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
  3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится:
  4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
  6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
  7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
  8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
  9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
  10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

  1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
  2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
  3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
  4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
  5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
  6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
  7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

  1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
  2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
  3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

  1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
  2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
  3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
  4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
  5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

  1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
  2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
  3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
  4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Особенности использования других видов утеплителей

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

  1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
  2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
  3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
  4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
  5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

  1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
  2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
  3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
  4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

  1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
  2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
  3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
  4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

>Как утеплить изнутри каркасный дом

Утепление стен каркасного дома изнутри

К каркасным домам у нас в стране относятся без особого уважения. И недолговечны они, и продуваются ветрами, и промерзают зимой – чего только о них не говорят. На самом деле каркасный дом, построенный по всем правилам, один из самых прочных и теплых. А уж по скорости возведения, простоте конструкции и стоимости у него нет конкурентов. Еще один плюс – возможность выполнить все работы самостоятельно.

Недорогой фундамент, достаточно легкий и прочный каркас из бруса и досок собирается быстро и без дополнительных вопросов. Но прежде чем делать утепление каркасного дома (изнутри или снаружи?), важно понять, что происходит в конструкции пирога каркасных стен.

Пары влаги проходят через стены и, встречаясь с холодным воздухом, превращаются в воду. Вода нам не нужна ни на стенах (они будут гнить), ни внутри теплоизоляции (она перестает «работать»). Поэтому главное правило утепления – паропроницаемость утеплительного пирога должна возрастать изнутри наружу.

Теперь рассмотрим конкретно утепление каркасного дома. Изнутри или снаружи начинать укладывать все «ингредиенты» – не имеет значения. Главное соблюсти правильную последовательность.

Утепление минеральной ватой и другими современными материалами.

На стойки каркаса с внутренней стороны крепят доски или плиты ОСП (самый популярный сегодня материал). Затем между стойками каркаса плотно, враспор, вставляют плиты минеральной ваты. Рекомендуется укладывать несколько слоев, перекрывая стыки предыдущих.

Также вместо минеральной ваты (некоторые разновидности которой со временем имеют свойство усаживаться в размере) рекомендуется использовать другие современные экологически чистые утеплительные материалы в виде плиточных базальтовых блоков вроде Rockwoll лайт батс.

Полностью заполненный каркас закрывают пленкой-мембраной. Она служит защитой теплоизоляции от внешнего механического воздействия (ветер) и от попадания влаги извне. Крепят ее обычным степлером.

Поверх пленки набивают дополнительный ряд брусков и уже к ним крепят материал наружной отделки.

Внутри плиты ОСП закрывают гипсокартоном и клеят обои.

Утепление пенопластом

Пенопласт не совсем удачный вариант для утепления каркасного дома. Он «не дышит». Влаге из помещения остается только один путь – через деревянные конструкции. Естественно, они начинают гнить, если не принять мер.

Делается это следующим образом: под плиты ОСП на стойки каркаса крепят пароизоляционный материал фольгой внутрь помещения. Стыки пароизоляции проклеивают скотчем, сводя на нет проникновение влаги в стены дома.

Далее каркас заполняют пенопластом, заделывая швы пеной. Пленка-мембрана в данном случае не нужна. Дальнейшая отделка стены уже по желанию хозяина. Пенопласт можно оштукатурить, отделать сайдингом или другими материалами.

Такой способ утепления требует устройства хорошей вентиляции. По сути, мы превратили комнату в термос.

В последнее время все большее распространение получает способ утепления пенополиуретаном. Но этот способ не для любителей делать все своими руками.

Утепление каркасного дома изнутри: технологии и материалы (фото, видео)

Чтобы дом, построенный по каркасной технологии, стал полноценным жилищем, а не хозяйственным сарайчиком необходимо выполнение утепления ограждающих конструкций. Благодаря особенностям строительства все работы достаточно легко выполнить своими руками, без привлечения помощников.

Материалы и принципы выполнения работ

Утепление каркасного дома изнутри

В настоящее время скорее встает проблема — не где достать, а что использовать для утепления. Спектр материалов

очень широк и разнообразен:

Применение волокнистых утеплителей должно производиться совместно с паро- и гидро- или ветроизоляцией. В противном случае между волокнами достаточно быстро конденсируется и накапливается влага и создаются благоприятные условия для разрушения деревянного каркаса.

Пенопласты в силу своей структуры лишены этого недостатка. Они состоят из множества замкнутых ячеек-капсул с воздухом и практически не поглощают воду. Вспененные утеплители можно применять сами по себе без использования вспомогательных защитных слоев.

При проведении работ следует помнить, что не существует универсального материала. В различных конструкциях различные марки утеплителя будут работать по разному. Будут играть роль не только теплотехнические параметры, но и структура, плотность и форма выпуска теплоизоляции (рулон, упругий мат или жесткий лист).

Пример монтажа пола

В деревянном каркасном доме можно встретить две конструкции утепленного пола, принципиально

отличающиеся друг от друга:

  • пол по грунту;
  • пол по лагам.

В первом случае в качестве теплоизоляционного материала используется жесткий экструдированный пенополистирол. Использование пенопластов нежелательно, т. к. их структура менее прочная. При выборе листового материала предпочтение стоит отдавать листам не с плоскими краями, а с выполненными по периметру фальцами.

После того как выполнены подсыпающие слои из песка и мелкого гравия, прерывающие капиллярное поднятие влаги поверх них устраивается черновая стяжка. Чтобы цементный раствор не ушел в глубь слоя щебня, на его поверхность предварительно настилается плотная полиэтиленовая пленка.

После застывания поверхности стяжки на ней раскатывается рулонная гидроизоляция с перекрытием и герметизацией швов. Листы пенополистирола укладываются на гидроизоляцию и заливаются чистовой стяжкой. На чистовую стяжку уже можно настилать основу или монтировать непосредственно напольное покрытие.

Конструкция утепленного пола по лагам фактически представляет собой стену положенную горизонтально. Утепляющий пирог пола имеет следующий вид:

  • черновой пол – настилается на черепные бруски или подшивается снизу непосредственно к лагам;
  • слой гидроизоляции – можно использовать рубероид или пергамин;
  • теплоизоляция – укладывается в распор в пространство между лагами;
  • слой пароизоляционной пленки. Альтернативой специализированной пароизоляции может служить фольгированный вспененный полиэтилен, который кроме пароизоляционных свойств дает дополнительную защиту от теплопотерь за счет отражения лучистого тепла внутрь помещения;
  • контробрешетка – обеспечивает вентиляционный зазор между пароизоляцией и чистовым напольным покрытием;
  • чистовой пол.

В качестве утепляющего заполнителя в данном случае лучше всего подойдут волокнистые материалы на основе базальтового волокна (минеральная вата). Она выпускается в виде рулонов или матов. В принципе обе формы выпуска достаточно широко применимы. Теплоизоляция располагается на горизонтальной поверхности и не подвергается усадке под действием силы тяжести.

С матами в силу их малого размера удобнее работать. Однако возникает необходимость плотной состыковки их стыков и выполнения разбежки швов при укладке в два или три слоя. Рулонный материал лишен этого недостатка и при укладке дает цельный монолитный слой.

Утепление стен

Процесс утепления стен обычно выполняется уже изнутри помещения. К этому моменту поверх каркаса снаружи уже смонтирована гидро-ветроизоляция и внешняя декоративная обшивка.

Между вертикальными стойками каркаса закладывается минеральная вата в матах. Фиксация осуществляется за счет внутренней упругости материала. Расстояние между стойками должно быть на 1-2 см. меньше габаритов мата.

Утепление стен

В принципе можно использовать и пенопласты. Но добиться полного заполнения межстоечного пространства жесткими листами будет достаточно проблематично. Придется в качестве заполнителя неизбежных щелей и пустот использовать монтажную пену. Единственный однозначный плюс в этом случае появится за счет отпадения необходимости использовать внутреннюю пароизоляцию.

При использовании минеральной ваты применение пароизоляции является обязательным. Лучше всего для этой цели подходят специализированные мембраны – гладкая сторона должна быть обращена к минеральной вате.

Между пароизоляцией и чистовой внутренней обшивкой должен быть предусмотрен воздушный зазор. Он выполняет функцию проветривания и удаляет из конструкции попадающую туда влагу. Конструктивно вентиляционный канал формируется за счет установки брусков обрешетки. К этим брускам впоследствии крепится чистовая внутренняя отделка помещения.

Утепление межэтажных перекрытий

Особенностью межэтажных перекрытий в деревянном каркасном доме является то, что пол на втором этаже одновременно является потолком первого. Технология выполнения работ в данном случае аналогична, как и при проведении утепления пола по лагам. Разница будет заключаться в замене нижнего гидроизоляционного слоя на пароизоляцию.

Утепление межэтажного перекрытия

Чистовая отделка потолка первого этажа будет подшиваться снизу к балкам перекрытия. Теплоизоляция укладывается внутрь конструкции сверху (со второго этажа).

Процесс утепления каркасного дома позволяет использовать различные материалы, и технологии для получения необходимого результата. При выполнении работ своими руками конечный выбор всегда остается за хозяином дома и к этому необходимо подойти достаточно взвешенно и аккуратно, чтобы потом не пришлось переделывать большой объем проделанной работы.

Утепление каркасного дома своими руками

Каркасное строительство становится все популярнее. Связано это с низкими затратами на возведение строений, удобством монтажа, короткими сроками строительства. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить каркасный дом своими руками.

Прежде всего, следует заметить, что утепление каркасного дома происходит еще на этапе его возведения в процессе заложения пространства между каркасными стойками определенного вида материалами.

Выбор вида утепления каркасного дома

После возведения дома может быть осуществлено дополнительное утепление дома как в наружной части (утепление фасадов), так и изнутри. Способы утепления домов существуют самые разные. Практически все существующие утеплители подходят и для утепления каркасных конструкций, возводимых с целью последующего проживания. Различаются они как правило по воздухопроницаемости, экологичности и конечно же цене.

Проблем с утеплением каркасного дома как правило не возникает, ведь по завершении строительства мы имеем ровные и гладкие стены без лишних выступов. Обшивать утеплителем такие стены одно удовольствие.

Утепляем фасады дома

Утепление каркасного дома снаружи осуществляется с использованием всем известных материалов — минеральная и эковата, пенопласт (полистирол) и ОСП плиты. Каждый выбирает по своему карману, конечно здоровье дороже, поэтому рекомендуется использовать экологичные утеплители. Если хотите разобраться в видах утеплителей и выбрать утеплитель для своего дома, смотрите видео.

Виды утеплителей- видео

Удачно выполненное утепление повысит энергосбережение и обеспечит комфортное проживание.

Каждый из данных материалов имеет свои преимущества, а также и слабые стороны. Узнать о них вы можете в разделах нашего сайта, посвященных этим утеплителям.

Гидроизоляция утеплителя каркасного дома

Здесь же, останавливаясь на общих вопросах утепления каркасного дома, заметим лишь, что технология утепления каркасного дома любым из перечисленных материалов требует хорошей гидроизоляции.

Кроме того, следует заделать все имеющиеся в стенах разъемы, которые иногда появляются при каркасном строительстве. Заделать щели можно при помощи монтажной пены.

Утепление каркасного дома минеральной ватой является наиболее популярным вариантом. А также, не смотря на низкие показатели шумоизоляции и горючесть данного материала, часто выбирается вариант утепления каркасного дома пенопластом. Но будьте внимательны в экологичности данных материалов. Минеральная вата может сильно повредить ваши легкие, если останутся щели в вашем доме и будет задувать воздух, а пенопласт выделяет вредный бензол, при попадании солнечных лучей.

Как утеплить каркасный дом снаружи и изнутри?

Гидроизоляционный материал. Он крепится к каркасу дома при помощи строительного степлера (это наиболее удобный вариант). Важно! Следите за целостностью гидроизоляционного полотна. Повреждения даже в виде небольших разрезов или проколов недопустимы. Отдельные части крепите слегка внахлест.

Обрешетка. Нужна в том случае, если утепление каркасного дома снаружи решено делать из минеральной ваты. Пенопласт, пеноплекс и т.п. – твердые и прочные материалы. Они наклеиваются непосредственно на стену, для их монтажа в обрешетке нет необходимости.

Утеплитель. Укладывается поверх слоя гидроизоляции. Технология работ в соответствии с выбранным типом утеплителя.

Пароизоляция. Необходима в случае, если для утепления использовалась минвата, т.к. она, как мы занем, отличается высокой гигроскопичностью и, впитывая влагу, теряет свои теплосберегающие свойства.

Облицовка. Очень важный этап! Практически все виды утеплителя нуждаются в качественной и надежной облицовке, которая обеспечит защиту материала от разрушения под воздействием атмосферных явлений. А также обеспечит экологическую безопасность их применения.

Утепление пола каркасного дома

Для утепления пола каркасной конструкции также подходит уже заявленные выше утеплители – минвата и пенопласт (и его производные). Также могут использоваться керамзит и гипсоволокнистые плиты.

Наиболее удачным вариантом является технология двойного пола. Т.е. такой, при котором монтируется черновой и чистовой пол, разделенные воздушной прослойкой. Такой пол будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к полам в каркасном доме: сохранение тепла, достаточная прочность, водонепроницаемость и безопасность.

Как сделать утепление пола своими руками

  1. Гидроизоляция. Важно! Гидроизоляционный слой должен заходить на стеновую плиту каркаса.
  2. Каркас (лаги и основа пола).
  3. Утеплитель + пароизоляция.
  4. Чистовой пол + внутренняя отделка пола (в соответствии с замыслом дизайнера).

Утепление каркасного дома, выполненное в соответствии с технологией, обеспечит вам надежную защиту даже от сильных морозов. Тепла и уюта вам в вашем доме!

Утепление каркасного дома: стен, пола и потолка

Утепление любого каркасного дома – необходимая мера при стройке такого жилья.

Каркасные дома заслужено пользуются большой популярностью в наших широтах: они удобны для проживания, не требуют сложной сборки и массивного фундамента, стоят недорого, а значит, доступны многим людям.

Но бытует мнение, что такое жилище не подойдет для зимнего периода, поэтому дом считается удачным вариантом только для дачи.

Однако это заявление справедливо только отчасти.

Если знать, как снаружи и изнутри можно утеплить здание, то использовать каркасный дом для проживания можно будет в любое время года.

В каркасном доме для фундамента применяются любые удобные материалы (чаще всего это бетонная заливка), а к стенам выдвигаются определенные требования.

Однако бывает и такое, что необходимо провести утепление пола в каркасном доме на сваях — технология работ в этом случае будет иметь свои нюансы.

По своей сути, жилище имеет простую конструкцию: вертикальные перемычки, которые связываются горизонтальными сваями или арматурой.

Образовавшиеся ячейки закладывают утеплителем, а снаружи и изнутри дома производится отделка. Вся конструкция стены с утеплителем называется — «пирог».

Конечно же, утепляющий материал здесь играет ключевую роль: он позволяет лучше сохранять тепло в доме, оберегает от влаги и сквозняков, выполняет звукоизолирующие функции.

Чтобы пирог не замокал (например, от дождя), можно использовать специальные пленки. Самое главное требование – правильная укладка утеплителя, и тогда пирог будет выполнять свои функции правильно и достаточно долго.

Как надежно утеплить каркасный дом? Утепление каркасного дома изнутри — это целая система действий. Схема, в первую очередь, построена на выборе материала.

Используют как натуральные материалы для утепления, так и синтетические.

В первом случае — происходит утепление каркасного здания торфом, опилками (древесная стружка, тырса), соломенными плитами или золой.

Технология утепления натуральными утеплителями такова, что своими руками организовать процесс укладки довольно сложно – во время работы с опилками, торфом или другими материалами не избежать грязи и многих неприятных моментов.

Представьте себе, как будет протекать утепление дома золой – неизбежно будет засыпан черной пылью и пол, и стены жилья.

Если выбрать солому, то крайне затруднительно сразу понять, какого она качества – в итоге в доме постоянно может стоять неприятный запах.

Синтетические материалы стоят не намного дороже, но они не имеют таких явных недостатков, как работа с теми же опилками, их легко монтировать, а главное – они обеспечивают высокую изоляцию и долговечность.

Утепляют каркасные жилища минеральной ватой, пенопластом, пенополиуретаном.

Как правильно утеплять стены и перекрытия

Как утеплить пол в каркасном доме правильно? Самым удачным считается утепление каркасного дома пенопластом. Мнение многих экспертов подтверждает, что такой материал абсолютно безопасен, его легко монтировать своими руками, а во время работы не придется столкнуться с большим количеством мусора, как, например ,при работе с опилками.

Выбирать пенопласт для каркасного дома лучше еще и потому, что он не гниет, его очень долго не нужно менять, он паронепроницаем (при работе с опилками всех этих достоинств нет).

Чтобы утепление стен и потолка каркасного дома полностью себя оправдывало, нужно правильно подходить к выбору пенопластового листа.

Толщину его выбираем в зависимости от целей (утепление стен или потолка планируется, частного дома или зимнего дачного здания), она варьируется от трех до десяти сантиметров. Чем плотнее будет материал, тем лучше будут его изоляционные свойства для каркасного дома.

Помните также и то, что если пенопласт будет слишком тонким, его легко раскрошить.

Прежде всего, технология укладки снаружи дома требует тщательной подготовки стен. Игнорировать этот этап нельзя ни в коем случае.

Если внутри конструкции каркаса есть строительный мусор, то его обязательно удаляем.

Наружная обшивка не должна иметь торчащих гвоздей, щепок или углов – они могут повредить пенопласт, и утепление снаружи будет неполноценным.

Щели, чтобы избежать сквозняков в доме, заливают монтажной пеной. Осматривайте каркас на наличие отсыревших мест – их быть не должно.

Если утепление делается своими руками, то пирог можно высушить при помощи обычного строительного фена за считанные минуты.

Видео:

Пошаговая инструкция утепления жилища синтетическим материалом (пенопластом или пенополиуретаном) довольно проста.

Сначала плиты утепляющего материала монтируем между каркасными конструкциями. Чтобы размеры были правильными, можно сделать обрезку по размеру.

Своими руками она совершается при помощи острого ножа. Важно не пропускать ни одной щели, от фундамента до потолка.

Далее все проемы и лишние отверстия заливаем монтажной пеной. Если утепление будет проводиться по слоям, то каждый новый слой должен перекрывать места стыков от предыдущих.

Наружное утепление подразумевает, что листы будут закрепляться с помощью специальных дюбелей.

Если монтаж нужен изнутри, то чтобы не смещать точку росы к внешней обшивке, нужно устанавливать и пароизоляционную мембрану.

После того как все дюбели закреплены, а монтажная пена подсохла (это занимает несколько часов), можно покрывать стены штукатуркой на основе акрила.

Небольшой слой покрытия однородной массой наносится на всю поверхность, после чего в него монтируется армированная сетка.

Ждем, пока она закрепится (не менее суток), после чего проводим повторное покрытие штукатуркой или краской.

Такая пошаговая схема работы поможет выполнить утепление зимнего здания даже непрофессионалу быстро и без особых усилий.

Утепляем щитовой каркасный дом

А что делать обладателям щитового каркасного дома? Ведь пирог в нем по конструкции отличен от обычного.

Здесь также есть своя пошаговая инструкция монтажа и четка схема действий, подходящая для выполнения утепления щитового каркасного дома даже своими руками.

Для щитового дома утепление нужно только в случае проживания в зимний период.

Поскольку толщина каркаса щитового жилья больше обычного в два раза, утеплять можно не всю площадь, а отдельные элементы.

Толщину утепляющего слоя лучше всего рассчитывать еще при строительстве щитового дома, ведь укладка будет производиться непосредственно в стены.

Для дополнительной защиты щитового дома в пирог монтируется еще и непроницаемые для воздуха мембраны. Приступая к утеплению, все стыки и щели следует обработать мастикой или монтажной пеной.

Сначала к каркасам, с помощью дюбелей, прикрепляют специальные профили. После этого их обрабатывают и снаружи, и изнутри вагонкой.

Видео:

Снаружи покрытие дома в этом случае должно быть влажным, а изнутри – сухим.

Не только стены, но и пол требует особого внимания в щитовых каркасных домах. Поэтому если вы не уверены в прочности фундамента, пол можно дополнительно покрыть пеноизолом.

После того как снаружи и изнутри дома проведено утепление, выполнена работа по утеплению фундамента (пола), фасад можно обшить панелями или покрыть штукатуркой.

Пошаговая инструкция данного процесса мало чем отличается от описанного выше.

Изоляция при помощи пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном пользуется все большой популярностью, потому что подходит не только для наружного применения в каркасных домах, но и изнутри жилья: на сваях, для потолка и пола, стен.

Такой материал универсален: он образовывает и надежный пирог, и помогает усилить теплоизоляцию фундамента. По сравнению с утеплением опилками данный вариант имеет массу преимуществ.

В утеплении применяют напыление пенополиуретаном. Технология довольно проста, но требует дополнительного оборудования.

То есть, полностью сделать все своими руками не получится – придется звать профессионалов с аппаратурой для напыления.

Однако утепление пенополиуретаном для каркасного дома имеет ряд плюсов – такой материал будет долго служить вам, он выдерживает любые перепады температуры.

Напыление пенополиуретаном спасет металлический каркас от коррозии.

Утепление стен каркасного дома таким напылением исключает гниение или возможность того, что в стенах заведутся насекомые или грызуны (что иногда наблюдается при утеплении опилками).

Кроме того, технология монтажа проходит таким образом, что своими руками не придется дополнительно использовать монтажную пену, чтобы пирог или пол были защищены от сквозняков – материал плотно проникает во все щели.

Видео:

В среднем, покрытие большого каркасного дома, даже на сваях (где особое внимание требуется для слишком тонкого пола), занимает пару часов.

Занимаемся утеплением пола и потолка

Утепление пола и потолка при работах своими руками – такой же важный процесс, как и закладка материала в стены. Толщина слоя утеплителя зависит от толщины фундамента.

Инструкция правильного монтажа диктует необходимость выбирать довольно внушительную толщину покрытия.

Технология утепления изнутри дома начинается с потолка. Изоляционный пирог укладывается со стороны чердака.

Пароизоляционный слой надежно крепится при помощи степлера или клея к балкам и всей площади чердака.

После этого кладем минеральную вату или пенопласт. С опилками лучше не эксперементировать, ибо, как было сказано выше, они не являются хорошим материалом. Стыки здесь обрабатываются так же, как и на стенах.

И уже в последнюю очередь в каркасном доме укладывается гидроизоляция, а по бокам – защитный ряд из досок.

При утеплении фундамента и потолка нужно не забывать о вентиляции. Ее монтаж в каркасном доме делают после изоляции, но отверстия под нее делают заранее и не закладывают их материалом.

Размер зависит от труб, обычно их диаметр не больше десяти сантиметров.

Для того, чтобы холод от фундамента в зимнее время не проникал в каркасный дом, нам стоит хорошо подумать о выборе материала для пола и его толщине.

Инструкция удачного утепления чаще всего подразумевает выбор пенопласта, ведь он доступен и прекрасно сохраняет тепло.

Однако помните, что схема укладки пенопласта такова, что лучше его класть только сверху пароизоляционного материала.

Не стоит пренебрегать и оборудованием продух, иначе пол начнет гнить.

Если технология утепления стен каркасного дома не отличается сложностью, то с полом придется повозиться.

Чтобы монтировать утеплитель, все напольные покрытия придется снять, начиная от линолеума и заканчивая нижними досками.

Если в конструкции пола в каркасном доме предусмотрен подогрев, то его лучше устанавливать под слоем утепляющего материала ( можно выбрать как синтетический, так и натуральный утеплитель, но при работе, например, с опилками, будет больше хлопот).

Само утепление происходит аналогично процедурам со стенами и потолком. Выбирают для этого минеральную вату или пенопласт.

Видео:

Лучше отдать предпочтение именно плитам материала, а не рулонам – они более прочны и прослужат дольше. Монтаж происходит на клей или дюбели.

После всех действий, доски и линолеум снова устанавливают на свои места.

Следите за тем, чтобы в процессе утепления из-под пола убирался весь строительный мусор и избегайте попадания влаги – это поможет уберечь каркасный дом от гниения и образования нежелательных бактерий.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски. Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хидер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хидер” над проемом (header).

Оконный “хидер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хидера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хидер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хидера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хидера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хидер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хидера.

Поэтому к вопросу хидера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

  1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
  2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хидеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хидеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хидеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

Утепление каркасного дома — виды материалов

Современный рынок предлагает огромнейший выбор строительных материалов для утепления каркасных домов. Исходя из вышеизложенного очень важно, чтобы утеплитель сохранял свою функциональность не один десяток лет, для этого необходимо использовать только качественный материал.
В настоящее время теплоизоляционные материалы условно делятся на две категории — органические и синтетические.

  1. К первым относятся естественные материалы, имеющие природное происхождение (древесные опилки и стружка, спрессованная солома и тд.).
  2. Ко второй категории относятся виды утеплителя, полученные высокотехнологическим производственным способом, используя для этого различные химические компоненты и составы, а именно: экструдированный полистирол, минеральная вата, пенопласт, базальтин, пенополиуретан и другие.

Великолепные теплоизоляционные свойства синтетических материалов, делают их безоговорочными победителями в данной группе. Они могут похвастаться такими качествами, как:

  • хорошая влагостойкость;
  • низкая теплопроводность и уровень горючести;
  • отсутствие усадки и долгий срок службы;
  • простата в использовании;
  • безопасность для человека.

Утепление дома минеральной ватой, является наиболее популярным и хорошо зарекомендовавшим себя способом. Материал обладает отличным показателем шумопоглощения, хорошо сохраняет тепло, а также имеет высокий класс экологичности.

Утепление стен изнутри и снаружи

Особой разницы откуда начинать работы по утеплению каркасного дома, изнутри либо снаружи, нет. Тут кому как удобней. К примеру с улицы производить монтаж утеплителя немного проще, однако есть риск, что может начаться дождь и тогда работы придется на некоторое время свернуть.


Стандартный утеплитель минеральной ваты имеет ширину 600 мм. Поэтому при возведении каркаса этот момент необходимо обязательно учитывать. Чтобы материал плотно прилегал к вертикальным стойкам, идеальным размером шага между ними является 580-590 мм. Такое расстояние не позволит со временем утеплителю сползти вниз, так как он будет плотно зажат.

Расстояние между стойками каркасного дома

Согласно установленным нормам толщина утепления для конструкции в центральном регионе России составляет 150 мм. Поэтому целесообразно будет использовать плиты толщиной 100 и 50 мм.

Таким образом в конструкцию вместо трех плит достаточно будет двух, тем самым будет значительно сокращены трудозатраты. Так же материал в 100 мм. меньше склонен к прогибам и следовательно надежнее крепится в конструкции.

Крепление пароизоляции и ОСБ плит

  • Для того чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель, его необходимо от нее хорошо защитить. Для этого с внутренней стороны деревянные стены каркаса необходимо укрыть пароизоляционной пленкой. Используя обычный степлер, раскатываем рулон горизонтальными полосами и крепим его внахлест по 5 см. к вертикальным стойкам. Убедитесь, что пленка везде плотно прилегает к поверхности;
  • Далее нам нужно пароизоляционную пленку закрыть плитами ОСБ, которые будут являться основанием под внутреннюю отделку. Используя обычные саморезы по дереву и шуруповерт, поочередно крепим панели, по необходимости подрезая их электрическим лобзиком.

Монтаж утеплителя

Рассмотрим в качестве примера, утепление каркаса плитами на основе минеральной (каменной) ваты. Материал достаточно упругий, поэтому для его фиксации не требуются дополнительный способ крепления, достаточно просто вставить его между стойками. Плиты должны плотно удерживаться там за счет разности размеров.

Монтаж утеплителя осуществляется в два слоя, используя шахматный порядок. Второй должен перекрывать стыковые соединения первого, ровно посередине. Такой способ позволяет избежать появления так называемых «мостиков холода», которые способствует появлению конденсата и сырости на внутренней поверхности финишной отделки, в следствие чего может появится плесень и грибок.
После того, как все плиты будут установлены, их необходимо будет защитить от дождя и сильных ветров. Для этого по аналогии с внутренними стенами, таким же образом обшиваются и внешние.

В качестве материала используется гидро-ветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от попадания внутрь сквозняков и капель дождя. Для надежного соединения мембраны, зафиксируйте её к стойкам контр-обрешеткой.

Обшивка стен снаружи

В зависимости от выбранного вами материала для финишной отделки, необходимо правильно подготовить под него основание. Для обычного сайдинга или блок хауса, к контр-обрешетке крепятся влагостойкие ОСБ плиты, к которым прибиваются направляющие бруски.

Большой популярностью у населения пользуется металлосайдинг под дерево, который с точность имитирует структуру настоящей древесины.

Схема утепления в разрезе

В случае, если стены будут обшиваться каким-либо другим отделочным материалом (фасадной плиткой, искусственным либо натуральным камнем и др.), прибивать к ОСБ плитам направляющие бруски ненужно, стены под отделку оставляются в таком виде.

Варианты подготовки основания под обшивку стен каркасного дома

Утепление крыши

  • Не многие знают, что утепление крыши играет очень важную роль в создании благоприятного микроклимата в доме. Качественное утепление данного элемента уменьшает теплопотери дома на 25-30 %, поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Один из самых распространенных способов утепления кровли — закладка утеплителя между стропильных ног, а для того чтобы утеплитель прослужил долго, кровельный пирог обязательно должен иметь вентиляционный зазор.

Утепление крыши каркасного дома

Суть процесса утепления крыши каркасного дома минеральной ватой достаточно проста и выглядит следующим образом:

  1. С внешней стороны крыши к верхнему основанию стропил прибивается диффузионная мембрана, которая фиксируется контр-обрешеткой;
  2. Далее с внутренней стороны в два слоя (каждый по 100 мм.), используя все тот же шахматный порядок, укладываются плиты утеплителя. Особое внимание уделить местам фронтонов и коньковой части крыши;
  3. Утеплитель в обязательном порядке закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится горизонтальными полосами снизу вверх внахлест 5 см.;
  4. Завершающим этапом является подшивка потолка финишным отделочным материалом (вагонкой, фанерой, блок хаусом, гипсокартоном и др.)

Утепление пола

Еще одно место откуда происходит утечка 15-20% столь драгоценного в наш время тепла. Можно конечно раскошелится и установить в доме систему водяных теплых полов тем более, что материала в наше время для этого предостаточно.

Однако почему бы для начала не попробовать хорошенько его утеплить. Ведь пол это, то место где происходит очень много интересных вещей.

Даже и не счесть сколько километров по нему наползает ваш малыш, а потом на нем же сделает свои первые шаги в жизни. Потраченное время на занятие йогой и чтение интересных книг помимо пользы будет приносить и удовольствие.

Схема утепления пола в каркасном доме

Последовательность утепление пола в каркасном доме:

  • На черновой пол раскатывается слой гидроизоляционной пленки. Все стыки проклеиваются армирующим скотчем;
  • Между лаг для пола, укладывается утеплитель (толщина не менее 200 мм.). Чтобы исключить образование зазора, ширина утеплителя должна превышать расстояние между лагами на 1-2 см;
  • Сверху утеплитель внахлест 5-10 см. накрывается пароизоляционным ковром;
  • Далее, в зависимости от напольного покрытия, пол закрывается листами фанеры, либо кладется чистовая доска.

Заключение

Сегодня существует множество различных современных материалов, которые подходят для утепления домов, возведенных по каркасной технологии. Однако многочисленные положительные отзывы владельцев показывают, что переплачивать за дорогие материалы в этом случае нет смысла. С защитой дома от холода, великолепно справляется вполне себе приемлемая по цене минеральная вата.

Поэтому можно смело сделать вывод, что минеральная вата – это надежный, недорогой и достаточно эффективный материал для утепления каркасного дома. Благодаря своей экологичности и пожарной безопасности, применять утеплитель можно как изнутри, так и снаружи дома, а больше ничего и не нужно.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *